вверх
Сегодня: 22.11.19
11.png

Индия! Вот так встреча!!!

Писатель и журналист Михаил Юровский заканчивает книгу об Индии. В ней вся подноготная, вся правда, в ней великолепная и ужасная Индия без фильтров и прикрас. Единственный фильтр – восприятие автора. И вот, если вам интересно, мы публикуем несколько зарисовок из этой книги, которая готовится к изданию в Москве.


...Приняв решение обходить базары стороной и уж точно не жить на них сутками, я начал напитываться новой надеждой, что есть другая Индия: не торговая, не продажная Индия! И поскольку идти мне всё равно было некуда, решил выбрать того, кто мне тут более всего симпатичен, и сопроводить его по мере сил до самого последнего мига, пока это возможно. Выбор пал на симпатичную одинокую девушку в обычных штанах и клетчатой рубашке. Она ехала с отсутствующим видом, в одиночестве и явно не по проторенному маршруту. Выйдя за ней, понял, что она и сама толком не знает точное место назначения, поскольку спрашивала прохожих. В толчее и духоте, которые опять обрушились на меня на улице, хоть какая-то живая душа, тоже чего-то ищущая, показалась мне настоящим подарком судьбы.


Мне повезло, что она не стала нанимать рикшу, иначе б оторвалась от меня. Шла пешком, достаточно долго. И пришла в храм Шивы. Это показалось мне добрым знаком – благодати. Пока она делала подношения, молилась, осмотрелся и тоже попросил Шиву принять меня. Просто посидеть в тиши и иной атмосфере умиротворения оказалось уж гораздо полезней.


Атмосфера храма навевала покой и такое успокоение, которого не хватало все эти недели. Невольно закрыв глаза, начав медитировать в позе лотоса, словно провалился внутрь себя. Не было боли потерь, ни муки расставаний, ни странного удела ищущего неизвестно чего. Через какое-то время, придя в себя, я уловил на себе внимательный взгляд служителя. Он мне покровительственно кивнул и протянул еду. Прасад! Индо-мир стал ближе и роднее.


Такое блаженство приятия я испытал только в Бали. Будучи и там первый день и не имея саронга — это то, чем обматывают чресла жрецы и прихожане, – получил и там свой прасад. Вообще прасад – это гораздо больше, чем еда. Это пища, предложенная Богу. И тот, кто её вкушает, удостаивается особой милости и благости. Предлагают встречным, гостям дома. Много раз, бывая на посиделках кришнаитов уж после возвращения из Индии, убеждался: в этом ритуале, правда, много мистического благолепия. Ни с чем не сравнимая лёгкость, независимо от того, сколько ты съел, и невероятная атмосфера радостного благополучия.

 


 Вкусив шиваистский прасад, отдал дань признательности Шиве, поклонившись богу и пятясь задом, пошёл дальше. Конечно, девушки уж и след простыл, но это было и хорошо. Оставалось потратить оставшуюся половину дня на выход из большого города. Посетив все самые крупные три города Индии – Мумбай, мельком Бангалор и вот теперь слоняясь по Нью-Дели, увидел я его самым маленьким и просторным. Никаких угнетающих высоток. Нет километровых трущоб — по крайней мере, в центре. За столицей следят — тут убирают. Найти здесь привычный супермаркет — очень сложно. Наверное, в особых районах лишь. А так, пожалуйста, — разложенные на тряпочке нехитрые индийские закуски, точнее, судя по сладости и остроте их, — очень хитрые. Но наесться таким деликатесьем очень сложно.


Пекло стало невыносимым. Сами индусы после обеда стараются по улицам не слоняться. Весь вымок от пота, и искать место, где бы просто пересидеть пекло, надо было уже давно. По привычке ища некоего напарника, я наткнулся на нищего изгоя и сел рядом с ним же. Он был не против. Их отстранённости может позавидовать любой актёр. Он просто сидел. А мне надо было что-то думать, делать, изображать. Он же просто сидел и ждал своего…


 Когда мне показалось, что чего мы тут так тупо сидим, он вдруг извлёк из ниоткуда свирель и заиграл такую чудесную мелодию, что я просто растаял. Просто нирвана. Тихо, но так проникновенно он сыграл три мелодии. И опять ушёл в транс. И был тут просто счастлив. Хотя никто ничего не подал ни ему, ни мне, мы сидели молча – расслаблялись. Только остановившись, примкнув к кому-то из здесь живущих всегда, смог вдруг ощутить пульс Индии, её трепет, тепло, её мудрость – и успокоение со слезами раскаяния снизошло. Оглядываясь по сторонам, не мог понять, как, за что можно ненавидеть ту теплынь и негу!!

 

 


***
Наконец с толпой взобравшись в слипер, смог прийти в себя. Отпустило. В поезде я встретил Таню — она сто раз была в Индии и подтвердила, что в Индии действительно женщин мало. Хотя в мире мальчиков и девочек должно рождаться поровну. Девочек растить труднее, на приданое к тому же нужно большую сумму денег, хотя и мужчинам тоже на это приходится тратиться — но не столь капитально. Многим индианкам современные технологии помогают решить вопрос кардинально. Они просто идут все на УЗИ, узнают, и если мальчик – его оставляют, если девочка — прерывают беременность.


Для многих индусов знакомство с белой женщиной – путёвка в большую жизнь, и они там вправду считают щедрых русских невероятно богатыми людьми – после англичан, конечно. Был случай: знакомый работал в аэропорту и помогал сдавать чемоданы с большим перевесом за определённую мзду. Так вот, однажды он вправду просто так попросил сверх того ещё тысячу долларов себе на чай.

 


Толпы одиноких парней – частое зрелище на пляже. Смелые и наглые подходят к белым девушкам и просят фото на память. Но сразу же набегают человек 20 – и все фоткаются. Потом эти фотки по фейсбуку гуляют со странными подписями на хинди – жесть!


На пляжах обычно многолюдно, потому и спокойно. Домогаются только продавцы фруктов, шарфов, украшений и всякой сладости. Но на пляже главные перцы – хозяева шейков, кафе, в которых ты заказываешь еду, пиво, напитки, и сидишь там спокойно в комфортабельном шезлонге под зонтиком. Поэтому поход на пляж – сначала выбор пляжа, а потом выбор шейка. Если ты сидишь в приличном шейке, то никто приставать не будет. Работники сами отгоняют нудных продавцов. И сами они не подходят, а стоят в стороне и на тебя издали жалобно смотрят. Но есть одно волшебное слово: мака-нака! Это типа «ничё не надо!». Сразу понимают и отстают. В шейках везде разная атмосфера: если приветливый хозяин и хорошая кухня – там много иностранцев, англичан, а пьют они, как собаки: совести-то нету – вот и заливают… Пьют много пива и немцы – и сорят деньгами. Но никто ими так не сорит, как русские, – вот индусы и думают, что мы круче американцев. Простенькие шейки– это где кухня так себе, готовят долго и могут принести не то даже. Сами индийцы очень редко сидят в шейках – в основном это приезжие из интер-Мумбая, где живут люди всех этносов и народностей. Жители Севера Индии вполне состоятельны и многие не бывали даже на чёрном юге, им до фонаря и отдых на Гоа или в Керале. На пляже индийцы ходят толпами, мочат ноги, поскольку плавать не умеют. Смельчаки заходят по пояс, редко купаются в привычном смысле, то есть плещутся и плавают всерьёз, учитывая сильную волну на море, особенно откатную, – она всех валит с ног, как лассо.


Однажды при мне парень и девушка, видно, в порыве влюбленности очень хотели острых ощущений и зашли далеко от берега, всего через 10 минут – их ещё никто не успел даже потерять – тела обоих выбросило на берег… Так было печально – в прекрасную солнечную погоду. Вот этот пляж Бага, который обожают индийцы и гуляют по нему. Интерес индийского мужского населения к женскому полу повышенный – они хотят всех. Вечером после 19:00 заходить в море нельзя – шезлонги собирают и выставляют столики у моря. Где-то проводятся Бич Парти – то пляжные вечеринки, дискотеки по-нашему, то есть в целом всё мирно и спокойно, если ходишь в один шейк – тебя знают и ценят как своего и всегда присмотрят за вещами, позаботятся хоть о чем. Но если быть шатуном – то жесть.


От себя замечу: по Бали уже – среднестатистические индусы считают дружбу с белым большой удачей. Но только не забывай: им деньги твои нужны гораздо больше, чем тебе. Я раз был в семье на Бали – там я помедитировал на семейном капище, дал чуть денег. Так потом этот парень мне на полном серьёзе пару раз звонил даже не в ватсапе и просто так просил денег только потому, что я произвёл впечатление полумиллионера из белой зоны.
В таком состоянии ума вся Индия кажется ужасной – ничего тебе тут так не будет, всё не то, но стоит только каким-то чудодейственным образом расслабиться, прийти в себя, тут случается чудо: и каждый закуток, и приятная тень, добрая улыбка, неспешный разговор – всё это вдруг приобретает поистине ублажающее, прямо мистическое доброе назначение.


Такая метаморфоза восприятия случилась со мной при встрече с соотечественницей Таней – внешне очень похожая на Блаватскую, в некой накидке-шарфе через голову, она, облокотившись на щёку, могла долго многозначительно молчать и слушать твоё сердце. Говорила сестра Татьяна также завораживающе убедительно, речитативно-вкрадчиво…


Вот что мне надо было найти – немного женской умиротворяющей энергетики. Оказалось, она астролог, составляет натальные карты прямо «на коленке», только дай ей свои данные. Я, конечно, не преминул всё о себе узнать. Оказалось – да, это переломный этап жизни, дальше будет лучше и, если пройду испытания, полегче. В общем, верной дорогой идёте.


– Таня, может, вместе поедем на Гангу посмотреть?


– Ну уж нет, чего я там не видела? Мне в Бенгалию!


Такие вот встречи в пути бывают. Напроситься с Таней в Бенгалию, куда ускользнул наш Садху-призрак, не рискнул сразу так, но телефон взял и, мало ли, – мог бы и доехать. Человек не может ничего приобрести, кроме того, что его формирует. Встречающиеся люди на жизненном пути – как зеркало, их отношение к тебе, каждый, кто способен вдруг перевернуть твои мысли и представления о самом себе, как оладьи на сковородке, есть веха основополагающая в круговороте существ разумных и маловразумительных вокруг тебя. Даже если мы попадаем в рай, мы тут же начинаем искать ад, ибо ум нуждается в изменениях. Он не может жить в неизменении, потому что он жаждет новых курьёзов, нового возбуждения. Когда бы ни мелькнула новая реальность перед нами – разум против, он отговаривает и разубеждает. Это сделало всех нас несчастными и раздражительными.

 


Наконец всеми способами я попал-таки в Варанси – город священный для трёх религий: индуизма, буддизма и джайнизма. И сразу к ночи оказался на таком действе, как массовые ритуалы. Это когда воздают славу богам, поют мантры и действия местных священников олицетворяют поклон сразу пяти основным элементам: огню, воде, земле, воздуху, эфиру.


Атмосферно всё это выглядело насыщенно смыслом и теплом людских сердец. О духоте думать уж не приходилось. Никакого дискомфорта – только лишь энергия умиротворения. Этому городку не менее трёх тысяч лет, и, по некоторым оценкам, он считается самым древним поселением. Молодые жрецы, стоя на помостах в белых одеждах, вращали чадящими благовониями, и рядом звучали горны из природных огромных ракушек. Здесь собираются люди со всей Индии, чтобы почтить память богов. Церемония Аарти – ежевечернее славление богов. Люди собираются кто на ступенях перед рекой, кто с лодок – все готовы пасть ниц и испытать священный трепет перед лицом славы вечных богов.


После окончания церемонии люди встают на ноги и идут к реке, чтобы спустить по Ганге ритуальные венки со свечами, а также усыпать воды реки лепестками живых цветков...

 

 


***
Был лишь шестой час утра – спать не хотелось. Атмосфера приподнятости и яркости происходящего зашкаливала. С русскими кришнаитами я напросился покататься на лодке. Масса будто старых знакомых встретилась вдруг вновь. Эффект дежавю феноменален.


Мой друг Серёга из Омска, которого тут встретил, попутно рассказывал, как раз в жизни вырвался из дому – и сразу попал в Непал, а потом уже доехал до Варанаси.


– Расскажи, кто надумал тебя туда вдруг позвать?


– Тут вдруг меня позвать надумала девочка. Хотя конечно же не вдруг: это история, уже тянувшаяся около двух лет. Проводится у нас в городе фестиваль «Май ЧАЙ», в 2015-м году позвали меня туда, и вот одна из трех девчонок, с которыми я оказался в компании, впоследствии позвала меня в Непал. Тут небольшое отступление: девочка работала в банке, позже ее пригласили в автономку на Алтай, далее в Непал и после последнего она уже стала работать гидом в Непале и прочих странах. Так что, видимо, виной всему чай. Звала она меня, как было объявлено, ранее года два. Сперва не срослось из-за отсутствующего у меня загранпаспорта, потом были смены работодателей и учительский йожный тренинг, а этой осенью звезды выстроились в благоприятной конфигурации – и путешествие состоялось.


– Насколько знаю, программисты – убеждённые домоседы...


– Ну, мне и в Омске хорошо, а искать где-то еще более хорошо в моей парадигме не есть хорошо. Так вот, первое мое самостоятельное путешествие состоялось на Алтай не по собственной инициативе, а родительской: съезди куда-нибудь в отпуск – сказали они. Так как опыта не было, решил недалеко выехать, вот и поехал на Алтай. Далее последовали командировки в разные города России, их сложно себе представить путешествиями, по большей части – конечно же работа, но все равно дорога и экскурсии значительно расширяли и обогащали впечатлениями рабочую составляющую. Собственно, к чему так много букв в этом абзаце… а к тому, что мне для принятия решения нужна какая-то цель или задача, которую необходимо решить: если есть таковая – то решиться очень просто. Главное в людях – мотивация, а не бюджет. А бюджет важен конечно же обывателям и наёмникам. На мой взгляд, не следует разделять на главное и не главное, а людей на обывателей, ищущих, упаривающихся и т.д. Важно оценивать свои силы и возможности адекватно ситуации. Если поездка в Гималаи, то это по умолчанию недешево и тяжело в плане физической нагрузки, и не важно, кто ты и какова твоя мотивация и задачи. Другими словами, есть некоторый довольно высокий порог вхождения.


– И какие впечатления от гор, вы там спонтанно ходили?


– Горы – это такие большие штуки и всегда со снегом, то есть если летом снега на горе нет, то это не гора, а холм. Так вот в Гималаях холмов много и много гор. Ходили по классическому маршруту вокруг Аннапурны. С некоторыми изменениями в первый день ехали на джипе и в последний. Сейчас идти пешком начало, и окончание совсем стало бессмысленно, много транспорта и пыли, из-за последней наслаждаться красотой не получится – от слова совсем.


– Отели бронировали? Из чего складывался день и туры?


– У нас была девочка-гид, у которой все было там схвачено. По большей части отели, транспорт были забронированы, но Непал – это Непал: это горы, ситуация может меняться одномоментно. Туристов много, а возможностей обеспечить их потребности не всегда хватает, хотя непальцы стараются заработать, поэтому за большие деньги все будет, но качество будет не очень в любом случае. День складывался очень просто: с утра встаешь, завтракаешь, складываешь рюкзак, одеваешься, идешь до обеда, поели и снова идешь до вечера. Иногда шли до обеда, и иногда был выходной с целью акклиматизации и восстановления. Хотя день отдыха – это тоже не совсем отдых, а просто меньше километраж и без рюкзака. В Браге удалось посетить 600-летнюю гомпу и озеро Гангапурна. Попытка искупнуться была провалена: очень глубокий ил – проваливаешься в метре от берега по колено, дальше не пошел, только омылся. Вода хоть и из ледника Гангапурны, но само озеро неглубокое и поэтому прогревается. В гомпе были интересные ощущения и впечатления, хоть не было монахов, но место очень наработанное. Красоты особой, как и в большинстве буддистских храмов, не было, были интересные маски, очень похожие на шаманские. Да и вообще Непал это такая страна, которая находится между Китаем, Индией, Пакистаном – и поэтому в культурно-национальном плане является парадоксальным синтезом для пришельцев.


– А задачи у вас какие-то были?


 – Изначально была задача осмотреть парк Аннапурны, проверить свои физические кондиции в горах, пройти со своим рюкзаком перевал Торонг-Ла на высоте 5416-м. Вот это все в самом лучшем виде было исполнено. На фоне гор, нет, даже – ГОР, встречи с людьми или какими-то сооружениями выглядят не так значительно. Удалось побывать в Верхнем Писанге на вечерней службе в красивом буддийском храме, было очень здорово, и состояние чистоты после, но храм расположен напротив лика Аннапурны – и по сравнению с ним мои ощущения от храма и службы несопоставимы по масштабу. Именно поэтому практически не фотографировал людей. Самые большие города Непала – это Катманду и Покхара. В Покхаре мы провели вечер, ночь и утро. Это такой местный Сочи, город у озера, курорт с соответствующей расслабленной атмосферой. А Катманду – большой муравейник, люди и пыль. В целом Непал довольно однообразен, это дорога, возле которой живут люди, и горы. Может сложиться впечатление, что и у них, как у нас, жизнь проходит дома у дороги, но у них жизнь фактически у дороги. Едят, моются, стирают, сушат одежду прямо у дороги, на глазах у проезжающих. Есть, конечно, и деревни в отдалении, но основная жизнь происходит у дороги. Обязательного среднего образования нет, поэтому слова – это просто слова, не для понятий, диалоги примитивны, какого-то глубокого общения с местными не выйдет, да оно и не нужно, там эта простота к месту, и ты проникаешься простыми смыслами без надуманностей. Туристов очень много, в начале трека они равномерно распределены по маршруту, но чем ближе к перевалу, тем концентрация их увеличивается. Через перевал с нами шли, наверное, человек 300 – из разных стран, больше немцев и французов, но также много израильтян и русских. Были даже немолодые велосипедисты, которые большую часть времени тащили своих коней на себе и только после перевала на двухчасовом спуске ехали на них. Сам пробежался перед ними и полностью это не мог наблюдать, но заключительный момент их спуска даже запечатлел на фото. Из культурных объектов больше всего понравилась самая большая ступа в Катманду Боднатх высотой 40 метров, построена в V веке. Пока идешь к ней, на пути встречаются в основном небольшие индуистские храмы, да даже не совсем храмы – это нечто больше похожее на алтари, куда постоянно приносят подношения. Очень много храмов Ганеши, но когда приходишь к ступе, это совсем другие масштабы и ощущения, да и построены они для разных задач и целей. Если изображения и храмы Ганеши призваны устранять препятствия, давать знания и богатство, то буддистские сооружения – для освобождения. Под перевалом Торонг-Ла на высоте 3800 метров располагается Муктинатх, который является священным местом для индуистов и буддистов. Индуисты называют это место Мукти Кшетра – «место спасения души». Это место является одной из 51 Шакти питх (центр поклонения Шакти, рекомендую почитать на эту тему, довольно интересная история с расчленением Шакти). Буддисты называют его Чумиг Гьяца, что по-тибетски значит «сто священных вод». Это место является одной из 108 дивья-дешам. Здесь, в начале XIX века индуисты освятили храм Вишну и назвали его Муктинатх — Господь Освобождения. Напротив храма Муктинатх располагаются две кунды (то есть пруда). Считается, что паломник, принимающий омовение в этом пруду, смывает с себя негативную карму. Вокруг храма выстроена стена, из которой выходят 108 источников и которую называют «Муктидхара». Говорится, что, омывшись под этими источниками, вы достигнете освобождения. Все бы хорошо, но паломников – как у нас на Крещение, с утра до вечера они идут, их привозят на мотоциклах, вертолетах и лошадях, и на руках тоже несут людей, которые уже одной ногой в могиле. В общем, на всякий случай тоже омылся, так как не исключаю присутствия негативной кармы у себя. Из животных больше всего запомнились яки, они были активнее и сообразительнее большинства прочих, а также им было плевать на мороз, ледяную воду и солнце. Собаки, быки, лошади и немногочисленные кошки всегда находились в какой-то прострации – то ли медитировали, а может, тупили. Хотя есть подозрение, что они просто вели ночную жизнь, но проверить не удалось.

Михаил Юровский

Иркутские кулуары

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

"...ВАШ ЖУРНАЛ ЧИТАЮ И ЧИТАЮ С УДОВОЛЬСТВИЕМ. ПИШЕТЕ ИНТЕРЕСНО, И ИЛЛЮСТРИРОВАНО ВСЕ КРАСИВО, ДОСТОЙНО. ТОЛЬКО ВОТ ПЛОХО, ЧТО НЕТ ЕГО В СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ. НЕ НАЙТИ..."

 Александр Ханхалаев, председатель Думы Иркутска