Гватемала, родина конца

Наталья Топорова – из параллельного мира. Из мира, параллельного закоренелым домоседам. По образованию лингвист, по профессии веб-дизайнер, по жизни она – путешественница. Вот уже целую пятилетку, не считая редких приездов домой, к скучающей по ней маме, Наташа в пути. И – на связи. Она пишет друзьям письма-репортажи, иллюстрирует их фотографиями. Сегодня – рассказ о Гватемале, загадочной земле, на которой жили когда-то индейцы майя, а теперь живут их потомки и разные другие люди. Поехали?

 Прилетели в Гватемалу утром ясным. Какая славная страна, с самолета как красиво – озера, вулканы. Решила сразу с аэропорта ехать в город Антигуа, что считается более безопасным местом для туристов и красивым в плане живописных видов на вулканы. Всё равно надо было недельку где-то пробыть, до того как ехать на запад страны в школу испанского языка и майянской культуры. Это я давно уже решила, что надо бы подучить испанский перед большим походом на Южную Америку. После анализа и сравнения цен и интересности поняла, что Гватемала очень подходит, особенно, когда выяснила, что там, на данный момент, проживает большее количество народов майя, чем в Мексике или в Гондурасе. Думаю, как раз перед концом 2012 года спрошу, как там насчёт календаря, что за фига с концом света... Письмо-инструктаж, что выслала мне школа, было длинное и состояло из наставлений по безопасности типа: не останавливаться в городе-столице Гватемале, ибо там более всего опасно; ежели прибываю вечерним рейсом, то настоятельно рекомендуется не ехать в тот город, где школа, ночью, а заказать пикап (pick-up – встреча и доставка на машине их человеком «от места до места» в дом семьи) и утром выезжать на автобусе в Шейлу (туда, где школа); не рекомендовалось также брать ночные автобусы – это тоже опасно: могут «захватить» автобус и ограбить.

Антигуа 
 Какой славный народ на улицах Антигуа! Такой спокоойный, славный городок из параллельных и перпендикулярных улочек, откуда с любой точки открывается вид на вулканы. В моём хостеле была открытая кухня, на крыше второго этажа, и прекрасный вид на иногда дымящий вулкан. Люди доброжелательны, никто не пялится, не улюлюкают, как на Кубе. Коротышки все. Женщины – этакие коробочки, завёрнутые в материал (юбка – кусок ткани вышитой) и перетянутые посередине поясом. Когда была пятница, вечер, по улицам видно было пары майские (народ майя) наряженные, блузка светлая, повЫшитей юбка, на каблучках, и мужчины в шляпах. Забавные.
 Как оказалось, в Гватемале два «фронта» – народы майя (indigenous), т.е. аборигены с этой земли (4, по-моему, разных трайбов – племён, 4 абсолютно разных языка в самой общности майя) и как бы «белые» потомки завоевателей, эмигрантов-испанцев. Ну и одежда, соответственно, разная. Современная у «испанцев» и этническая у майя. И все они – гватемальцы, но испанцы не знают майянского языка, а майя – кто-то говорит по-испански, а в глухих деревнях – совсем нет. Это то, что я узнала из разговоров с гватемальцами. Для меня, кстати, облегчение после Кубы быть опять в «цивилизации» с нормальным Интернетом и вай-фаем; с супермаркетами; с одной валютой, с отсутствием различия – туристический автобус или для местных. На Кубе Интернет был только в специальных заведениях, дорогой, медленный, пыльные старые ламповые мониторы, нет wi-fi, валюты разные – для своих и иностранцев: для местных всё в 10 раз дешевле получается.
 Еда... есть какие-то гватемальские завихрения типа мясо с рисом в банановом листе, готовится только по субботам. А в целом основа – это черные бобы (фасоль), сваренные в похлёбку, или это продается уже пастой, они эту пасту намазывают на кукурузные лепёшки – тортильи. В какой-то столовке увидела салат майонезный, напоминает наш оливье. Спросила, как называют, – подтвердили: «Инсалада Руса».
 Начинаю слышать всё больше историй про то, как опасно в Центральной Америке быть иностранцем. Грабят с оружием. Венесуэла, по слухам, суперопасная, и север Мексики – тоже, пристрелить запросто могут, если не отдашь все ценности. Или берут в заложники, допустим, и заставляют под дулом снимать деньги с карты, и так несколько дней, пока на счёте не останется денег. Потом отпускают. По Гватемале, говорят, часто целые автобусы берут под дула, чтобы весь багаж вынести. Думаю – жесть, если попаду в такую ситуацию, когда самое ценное, что у меня есть – ноутбук, некуда спрятать! Деньги обычно прятали в нижнее белье, в кроссовки…
 Сходила на вулкан! Интересно, что было дождливое утро, а на вулкане туман, такой густой, белый, липкий, а земля на вулкане, как известно, чёрная, т.е. не совсем земля, а камни типа пемзы, но чёрные, вулканического происхождения. Туман летает обрывками и смешивается с дымом, который идёт из «дырок» вулкана – так интересно, идёшь, как в мистическом фильме. Ничего не видно вперёд и назад на 50 метров. Эти «дырки», или щели, на вулкане – как продолжение каналов, по которым идёт лава. Т.е. лава извергается не только из кратера, а из всех щелей по бокам вулкана тоже. Я подошла к этой вулканической «щели» с дымом – такое ощущение, как сауна, чувствуется, температура внутри вулкана повышенная! Потом мы спрыгивали в другие щели, ой, как было там тёпленько внутри, паркОм тебя обдаёт, как в бане, выходишь опять в промозглое прохладное утро и идёшь дальше. Вулкан был действующий, и в то время к кратеру нас не подпустили из соображений безопасности. Но мы видели фотки перед этим, как он извергается, – красиво… стреляет огнём, камешками... Мы шли поближе к вершине, к большим «щелям», чтобы пожарить там маршмеллоу (это зефирки такие жвачные, не знаю, как по-нашему). Так повелось, что группам, которые идут на вулкан, предлагают купить зефирки, чтобы ощутить, какая температура исходит изнутри, что даже получается плавленый зефир. Ну вот и стояли потом все перед щелями с веточками, на веточках зефир… забавно! Держали над дымом, и вправду, зефир начал поджариваться, плавиться, по палке скатываться. Вкусно! Попробуйте, кстати, дома или на даче зефир поджарить – интересно! Образуется корочка, а внутри жидкая тянучка.
 Порадовало меня также на вулкане присутствие спецполицейских. Стоят по паре на подходе к вулкану, посередине, там, где ещё растительность кое-какая встречается. Говорят, в прошлом было много нападений на туристов во время треккинга. Схема та же – подставляют дуло и просят все ценности. Никуда не денешься, с гидом ты или без гида.
Когда спускались обратно, наконец-то тучи чуть разошлись, и был офигительный вид на другой вулкан, более высокий. Да, Гватемала вся стоит на вулканах. Отсюда в истории и землетрясения, и расколовшиеся майянские храмы, и кое-какие стёртые с карты старые города.

Шейла (Кетцальтенанго)
 Пока ехала на шаттле (мини-автобус «от двери к двери»), наслушалась страшилок от немца, который пожил в Гватемала-сити. Говорит, там есть местные автобусы по городу, вот, например, на красные лучше не садиться, ибо там частые разборки с водилами этих автобусов, иногда убивают прямо на ходу. Был он тоже на каком-то треккинге на вулкан, и случилась ситуация, когда с дулом подошли к группе и просили все ценности. Ну, он изловчился отдать камеру без флешки. Даже, говорит, кроссовки просили, но ему как-то удалось затушеваться. Подтвердил, что частенько случаются нападения на туристические автобусы, захватывают с оружием и забирают все сумки. Думаю, ну как так, такие славные люди везде на улицах, как такие звери могут быть в этой стране? Вот всё-таки бедные и кому оружие попало в руки – вот так изгаляются.
 Приехала раньше положенного, школа была закрыта, и был день выборов президента. Уселась на рюкзаке, осматриваюсь… Такой чудный уютный городок на холмах, улочки узкие, мощённые камнем, домики покрашенные, аккуратные. Проезжает джип открытый с полицейскими – улыбаются: buenas dias! Ой, думаю, как тут всё по-доброму... Пошла на завтрак в единственное открытое кафе, там уже было пару человек, поздоровались, мне принесли свежую газету. Через полчаса уже всё кафе было полное, все сидели, читали газеты за чашечкой кофе (гватемальского). Все, кто заходит, желают приятного аппетита... Ой, думаю, зависну в этом городке, наверно, на пару месяцев!
 В первый день в школе сначала была встреча студентов и администрации, нас, новеньких, представили друг другу. Меня поприветствовали отдельно – вах-вах, первая русская, первая сибирячка в нашей школе! Грасьас! В моей группе я, немец, остальные четверо – америкосы возраста за 40. Школа славная, здание заперто воротами – открываются дистанционно, когда тебя опознают на входе (тоже в целях безопасности). Проходишь через холл, библиотеку, интернет-кафе – и ты в саду, где, собственно, и проходит обучение, фонтанчик в центре, и по периметру стоят столики. Обучение один на один, что супергуд, сидишь себе и общаешься со своим маэстро пять часов в день, все внимание тебе! На тот момент у нас было 32 студента и 32 учителя, включая одного голубенького гватемальца-учителя (который брал себе только парней в студенты, хехее). Но такой был забавный, открытый, любознательный, вечно что-то шутил, мне сказали, что после поездки в Испанию он не стал больше маскироваться под нормального. Хотя моя маэстра мне говорила, что до сих пор общество не принимает голубых. Старые устои. Вот так мы и сидели каждый день с моей маэстрой и трепались обо всем, о наших культурах – и конечно, с оглядкой на грамматику. За две недели я продвинулась хорошо с нулевого уровня, от отдельных слов до полных предложений. Было очень эффективно. Учитель не говорит по-английски, и, таким образом, волей-неволей не скатываешься на английский, а заглядываешь в словарик. И произношение у меня хорошее – маэстра меня хвалила, что быстро схватываю. А америкосы сидели – ну, блин, таак долго въезжают! И это были те, кто учил испанский в школах! И их акцент ну просто сверлил уши. Я потом одного учила, как РРРРР произносить толком, у них отдельно получается звук, а в слове опять английское произношение.
 Моя маэстра «белая», не майя, а от испанских кровей. По секрету поведала мне, что в обществе есть некоторый расизм по отношению к коренному народу майя. Считают их в некотором роде грязными, глупыми… ужжс… Есть, говорит, даже клубы, куда не пускают коренных. Не хочется в это верить, они все такие хорошие. Мы с ней болтали про всё, делились рецептами, она записала рецепт салата под шубой, когда я ей показала картинку в Интернете. Рассказала ей про овсяный кисель для иммунитета, когда у нас возникла тема про разные полезные добавки к еде. Я увидела в супермаркете – порошок продают со всякими злаками, минералами. И такой же напиток. Её спросила, она говорит – да, сейчас правительство делает проект по оздоровлению нации. Мука пшеничная в продукции вся обогащена минералами и витаминами (забегая вперед: сейчас по всей Южной Америке вижу это на этикетках). Раньше, говорит, в деревнях, особо бедных, грудных детей поили кофе... Вот сейчас взялись за ум.
 Жила я первую неделю в гватемальской семье. Такой большой дом в три этажа – и так бедно внутри… Голые стены серые, вещи кучами на полу. Даже комнату для студента никак не улучшили, пыльный стол и кровать, каменный серый пол... Ну, видать, такие стандарты в Гватемале, всё-таки, по статистике, там ниже уровня бедности живёт 60% населения. С кубинскими домами, которые принимают иностранцев, не сравнить – на Кубе более комфортно. Но зато мы ели вместе с гватемальской семьей (на Кубе гости и семья едят отдельно в разное время). Мы садимся и берёмся за руки по кругу, закрываем глаза, и глава семьи читает молитву. И потом уже раскладываем себе по тарелкам, меня спрашивают, как прошел учебный день… бла-бла… попрактиковать спэниш. В воскресенье они все рано уходили в церковь.

Про конец света
 Быть на родине конца, да не узнать всё от самих майя?! Если говорить о конце света вкратце – то его не будет. Но будут изменения. Спрашивала мою маэстру, что сие есть и что за слухи. Она, человек начитанный, подтвердила то, что мы уже знаем: это будет просто переход в другую, новую эпоху – по расчётам древних майя. От кого-то я слышала, что будет большая фиеста по этому поводу в Мексике.
 Хочу отметить, что народы майя, которые на сей момент живут в Гватемале, Мексике, Гондурасе, далеки от древних майя, календарь которых пугает нас предсказанием. Далеки по быту, по религии. Сейчас многие майя – христиане. Но христианство майя смешано с их старыми верованиями и дополнено их святыми (иногда до того забавными персонажами и историями!). Когда я была в майянской деревне, разговорились с одной девушкой, естественно, спросила её про «конец света». Она рассказала, что эта шумиха началась у них ещё 10 лет назад, ей тогда было 13 лет, и она помнит, что некоторые даже сходили с ума и совершали самоубийство, чтоб не застать конец света. А вот почему так задолго – я не совсем поняла, может, их уже было несколько – таких «концов»? Она говорит, что раздули всё люди, которые его боятся. По её мнению, наступит, не наступит ли конец света – правильных, хороших людей спасёт Христос. Она, верная майянская христианка, ходит в церковь. Я заметила, в той деревне на каждом углу, на домах были надписи типа: «Только Иисус может изменить твою жизнь», «Господь – это любовь», «Иисус – это единственная надежда для тебя, ищи Его».
 Так что ищите – и обрящете Христа, который защитит и спасёт вас в конце 2012 года! Целую всех!

Наталья Топорова

СПРАВКА
Географически Республика Гватемала является самой северной страной Центральной Америки. И самой крупной по численности населения – в ней проживает 13 млн человек. Граничит на севере и западе с Мексикой, на востоке – с Белизом, на юге и юго-востоке – с Сальвадором и Гондурасом. Столица страны – город Гватемала, расположен в горах на высоте ок. 1500 м над уровнем моря, население с пригородами – 2 млн человек. Второй по величине город – Кетцальтенанго (88 тыс.), центр производства кофе. Более половины населения страны живёт в сельской местности. Богатством и разнообразием отличается орнитофауна, описаны около 2000 видов птиц. Особой любовью гватемальцев пользуется кецаль – редкая птица с яркими зелёными перьями и длинным хвостом. Кецаль стал национальным символом; он изображен на государственном гербе и флаге страны, его именем названа денежная единица Гватемалы.